Йеменские горизонты. Продолжение.
IV. Возвращение на большую землю.
Час полёта на Боинге (хотя это под сомнением) в салоне для курящих, к слову курят в Йемене везде – и в автобусах и в маршрутках, и вот она большая земля Йемена. Город, встретивший путников у трапа, это морской порт на берегу Аденского залива - Аль-Мукалла. Двух часов не хватило на то, чтобы познакомиться с Мукаллой. К тому же в городе криминогенная обстановка в связи с большим количеством сомалийских беженцев. На улицах города много бомжей и мало улыбок.
Поэтому ребята сели в коллективное такси на 8 человек и отправились в Саюн. По дороге пришлось навестить туристическую полицию – необходимо было получить разрешение на дальнейшее перемещение по стране. Но и этого спустя 2 часа пути на такси оказалось мало. На одном из КПП оказалось, что для туристов необходимо обязательное сопровождение, но недолгие уговоры возымели действие, и в Мукаллу возвращаться не пришлось, чему больше всех был рад водитель.
Саюн – столица Хадрамаута. Шикарный город для туристов и для местных жителей, единственная проблема – туристическая полиция очень навязчиво пытается оказать свои услуги. Главная достопримечательность Саюна - возвышающийся над городом дворец-резиденция султана. Это мощное пятиэтажное здание - образец Йеменской архитектуры. Сейчас там находится музей народного искусства и истории.
В 36 км западнее Саюна, находится самый известный город Хадрамаута – Шибам.
Город славится своей ни с чем ни сравнимой архитектурой. В 1982 году Шибам был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как "один из старейших и самых ярких примеров городского планирования, основанного на принципе строительства по вертикали". Около 500 домов в Шибаме можно считать многоэтажными, так как они имеют 5-11 этажей. Все дома в городе построены из глиняных кирпичей. Такого типа строения были призваны защищать жителей города от набегов бедуинов. Шибам часто называют «старейшим городом небоскрёбов в мире» или «Пустынным Манхэттеном». Высотные дома-башни так плотно примыкают друг к другу, что образуют неприступную стену с единственными воротами, ведущими в город. Город стоит на скальном основании, а потому ему не страшны грозные сели, которые во время редких, но бурных дождей в горах проносятся по иссохшим вади.
На улице лица местных женщин закрыты, только единицы ходят без паранджи, поэтому судить о красоте местных женщин можно только по красоте девочек. До совершеннолетия лица девочек не закрывают.
Зато друзьям открылся процесс изготовления мужских сари.
Им удалось сделать много хороших снимков, прогуливаясь по улицам города. Эти словно песочные домики-печенья теснятся вдоль узких улочек города. В домах такого типа, украшенных характерными резными деревянными дверями и решетчатыми окнами с такими же резными ставнями, вполне комфортно даже при местной жаре.
На некоторых улицах как будто заблудились персонажи восточных сказок.
В одном из домов, в котором завершалось строительство последнего этажа, ребята получили доступ на крышу.
Полной неожиданностью было встретить в городе съемочную группу канала Аль-Джазира, а еще большей - давать интервью главному арабскому каналу на ломаном английском языке.
Через какое-то время, после определенных стечений обстоятельств, к нашим русским туристам был приставлен человек с ружьем для веселой компании и для охраны от местных, негативно настроенных к иностранцам. На улице случайно могут зарезать туристов с криками «Бей американцев!», а уже потом начнут разбираться, кто ты есть на самом деле. Хотя наши путешественники, к счастью, таких людей не встречали.
Зато продолжали встречать роскошные башни и замки из глины, да и просто «песочные» домики местных обывателей.
Зубцы башен нередко лепят из гипса, покрываемого сверху гашеной известью. Прежде, если владелец был богатым человеком, весь дом белили. Вот почему все бывшие султанские дворцы белые. А вот, кстати, и бывший дворец Шейха, даже кое-где потеряв облицовку, он не потерял свое изумительное лицо.
Минареты, являющиеся неотъемлемой частью исламской культуры, не перестают зачаровывать объективы фотокамер залётных туристов.
Но мало же осмотреть город только с одного ракурса. Поэтому ближе к вечеру неутомимые путешественники забрались на гору повыше, чтобы посмотреть на величественный Шибам сверху.
Тем временем шибамская ребятня отрывалась на футбольном поле. Эта игра почему-то особенно популярна у местных.
Но как только пришло время вечернего намаза, поле опустело, и в городе наступила часовая тишина.
Поздно вечером, оторвавшись от погони туристической полиции и покинув старый Шибам, ребята отправились исследовать ночные улицы и шпионить за местными жителями, застигнутыми врасплох за традиционным просмотром индийских сериалов.
Теперь, когда у города не осталось секретов от путешественников, можно вернуться в Мукаллу. Но чтобы совместить приятное с полезным, ехать туда стоит по вади Доан. Это оказалось непросто. Заботливая туристическая полиция ни в какую не хотела отпускать туристов без сопровождения. Пришлось звонить в министерство и улаживать этот вопрос с генералом, который, кстати говоря, проходил обучение в Советском Союзе. Вопрос был решен в пользу туристов.
Именно дорога через вади Доан ведёт к океану, предоставляя возможность одновременно насладиться видами старых городов, цепляющихся за склоны каньона. Вначале дорога проходит по широкой долине, которая вскоре начинает сужаться.
А когда стены каньона становятся уже и уже, взору предстает последнее поселение вади Доан – Аль Курайба, знаменитое своими разноцветными домами, построенными богатыми выходцами из этих мест.
В конце концов, дорога несколькими серпантинами поднимается по стене каньона на безжизненное плато.
И вот спустя каких-то пять часов друзья достигли портового города.
Уставшие, но не утомленные они заселились в номер, оборудованный кондиционером.
Ночь отдыха, даровавшая им прекрасное утро, подарила им и новый запал энергии и сил для покорения нового старого города Мукаллы. Покорить - это значит преодолеть огромное число спусков и подъемов по заваленным камнями и старым хламом витиеватым улицам. Архитектура города представлена немногочисленными старыми постройками смешанного стиля в духе Индии и Занзибара, осуществлявших торговлю через этот порт, и современными строениями, не претендующими на эксклюзивность.
Зато по-настоящему радует глаз вид моря с набережной второго по значению порта юго-восточного берега Аравийского полуострова.
А добродушные местные жители смело позируют перед объективом фотоаппарата пришельцев.
Возвращение в Сану из аэропорта обошлось всего в 30 реалов на рейсовом автобусе вместо положенных 2500 на такси – еще одна победа. Разместиться в очередном отеле, чтобы скинуть с себя лишний груз усталости и отправиться в ночь старого города.
Следующее утро познакомило их с местным инженером, военным специалистом из Саны, который учился в Москве. Заслышав русскую речь, этот добрый человек предложил помощь. В результате за несколько дней он показал ребятам Сану и помог организовать желанную вылазку в Шахару. Спасибо ему за это!
Едва выйдя за пределы города, путешественники наткнулись на оптовый рынок ката.
А вот люди сдают оружие перед въездом в столицу – в Сане оружие носить запрещено.
Дальнейший путь лежит в сторону удивительного места – деревни Шахара и по дороге путники продолжают выхватывать моменты из жизни йеменцев, а также кусочки пейзажей.
Здесь на двух возвышающихся над долиной Вади-Ваар горных пиках расположилась одна из известнейших йеменских деревень-крепостей - Шахара. В 16-17 веках она являлась главным штабом йеменцев, противостоявших Османской империи. Шахара находится на высоте 2600 м и состоит из двух частей, расположившихся на соседствующих горных пиках. Обе части деревни связаны мостом, построенным в 17 веке из известняковых блоков через ущелье.
Этот дивный мост – это чудо, созданное человеком, это одна из загадок человеческих возможностей.
Опасная дорога привела туристов к некому подобию отеля, стоящему на высокой отвесной скале. Пол в этом здании словно картонный, а ночь, проведенная в отеле, напоминает фильм ужасов. Лежа на полу, на матрасе, слышишь каждый шаг, раздающийся под обрывом. А стоит выглянуть в окно, и голова кружится от высоты и страха потерять опору, как уже многие строения в этой деревне.
Наших путешественников можно смело назвать бесстрашными, но даже им было достаточно одной ночи, проведенной в Шахаре. А люди живут здесь уже столетия и умудряются сохранять бодрость духа и веру в прекрасное будущее.
Они носят оружие с 14 лет и хранят верность традициям. Женщины не просто носят здесь паранджу, но если встречают на дороге мужчину, то отходят на обочину и поворачиваются спиной.
Как не похожи они на нас, сколько в них природной силы и умения преодолевать трудности.
Потрясающий мир, окружающий этих людей дарит им их внутреннюю энергию.
И они гармонично вписываются в него, наполняя жизнью собственных творений.
Но, как известно, в Йемене все дороги ведут в Сану. Именно туда и отправляются вновь наши искатели приключений, сказав последнее прощай гористой местности в Шахаре. Они запрягают своих железных коней и отправляются вниз по наклонной.
По дороге решили сделать остановку в Шибаме, том, что вблизи столицы (не путать с Шибамом в провинции Хадрамаут). Угостились на местной кухне свежими лепешками и сделали несколько фотографий на память.
Шибам открыл взору путешественников изумительные панорамы, глиняные великаны, созданные рукой человека, и живописные творения природы – горы и долины.
Одна из старейших в Йемене мечетей. Она была построена около 1000 лет назад на месте древнего храма хамьяритов.
Так же на славу удалась фотосессия маленьких обитателей этих мест. Забавно, но интерес для детей представляют здесь не деньги, а «Калям» - шариковые ручки – так велика тяга к образованию.
Но и о работе забывать не приходится.
И вот порог непревзойденной столицы древнего государства.
На прощание Сана решила удивить туристов потрясающего вида мечетью. Новая мечеть Аль-Салех – в честь президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Это великолепное сооружение стало главной достопримечательностью не только Саны, но и всего Йемена!
Это самая древняя Большая мечеть, она стоит на месте мечети, построенной приблизительно в 630 г н.э. при жизни пророка Мухаммеда. С тех пор она много раз восстанавливалась после наводнений и войн. Некоторые из ее колонн были возведены еще до пришествия ислама, другие - во времена Сабейского царства, третьи остались от христианского собора Калис, но основная ее часть была построена в 12 веке.
В последний раз оглянувшись на старый город и населяющий его многоликий полный оптимизма народ
(Панорама снята с крыши Ценнейшего памятника древней архитектуры Аравии — мечети аль-Кабир. Это единственная мечеть после Мекки, обладающая мусульманской реликвией — священным камнем, предметом наибольшего почитания паломников. Т.к. мечеть находится слишком близко к другим зданиям, то снять ее внешний вид не удалось).
друзья устремляются прочь из старого города через древнейшие ворота Баб-эль-Йемен.
Когда-то в эти ворота, возраст которых более тысячи лет, входили безбрежные заморские караваны, а теперь из них выйдут обогащенные несметными впечатлениями русские путешественники для того чтобы выкурить последнюю трубку мира или попросту кальян с дружелюбными арабами.
Это удивительное, несравнимое ни с чем приключение оставило глубокий след в душе русских друзей. Это была потрясающая захватывающая маленькая жизнь. И кто знает, может эта повесть еще не окончена, и они снова вернуться туда, чтобы наполнить до краев рюкзаки любознательности.
Особая благодарность Ермишиной Марии за повесть,
написанную со слов двух путешественников: Андрея и Ильи
справочная информация взята отсюда:
www.geografia.ru/yem.html
www.vokrugsveta.ru/vs/article/2226/
www.socotra.ru/index.php?id=23
barmalleo.livejournal.com/7628.html
www.np-club.ru/countries/yemen/
***
Копирование статьи допускается только при упоминании автора и источника !!!
